Ko Zara ilgtspējības centieni varētu nozīmēt modes industrijai

Stils

Mēs runājām ar ekspertiem par to, kādam zīmolam jābūt patiesi ilgtspējīgam.



Autore Laura Pitčere

2019. gada 13. augusts
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Getty attēli
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Jūlija vidū Zara un viņu mātes uzņēmums Inditex nāca klajā ar paziņojumu, kurā pievērsās bažām par ilgtspējības iniciatīvu trūkumu zīmola pašreizējā ātrās modes modelī. Daloties plānos kļūt “ilgtspējīgākiem”, Inditex ir apņēmies, ka līdz 2025. gadam visi viņu astoņi zīmoli, ieskaitot Pull & Bear un Bershka, izmantos tikai kokvilnu, linu un poliesteru, kas ir organisks, ilgtspējīgs vai pārstrādāts.



Kopš dalīšanās ar plāniem, Zara ir izlaidusi viņu rediģēto kolekciju. Pielāgojama un izgatavota no pārstrādātas un “ekoloģiski audzētas kokvilnas” procentuāla diapazona, kolekcija ir pirmais ieskats iniciatīvās praksē. Uzņēmums arī paziņoja, ka līdz 2025. gadam atjaunojamie enerģijas avoti patērēs 80% no enerģijas, ko patērē to izplatīšanas centri, biroji un veikali, un viņi plāno pāriet uz nulles atkritumu poligonu atkritumiem, izslēdzot vienreiz lietojamas plastmasas no visiem klientu pārdošanas apjomiem. 2023. Lai arī šie notikumi izklausās kā soļi pareizajā virzienā, ko tas viss patiesībā nozīmē modes industrijai?



Tā kā mūsdienu patērētājus vairāk nekā jebkad interesē ilgtspējīga mode, nav pārsteidzoši, ka Zara ir jaunākais ātrās modes konglomerāts, kas pēta viņu ietekmi. Saskaņā ar 2017. gadā veikto globālo aptauju, 81% cilvēku stingri izjūt, ka uzņēmumiem jāpalīdz uzlabot vidi, un tūkstošgades skaitļi visvairāk atbalsta Gen Z un Gen X. Nesenais Lyst ziņojums arī parādīja, ka tiešsaistes meklējumi par ilgtspējīgas modes terminiem, piemēram, ētiskie zīmoli un ekonils kopš 2018. gada ir palielinājies par 66%. Termins ilgtspējīga džinsa ilgtspējīgu džinsa zīmolu lapu skatījumu skaits ir palielinājies par 187%. Šie skaitļi uzsver svara ilgtspēju modes pasaulē, vienlaikus uzsverot arī vajadzību pēc viedākiem un labākiem ekoloģiskiem risinājumiem.

Mūsdienās ilgtspējība nav garlaicīga tendence. Faktiski tā ir kļuvusi par globālu krīzi. Saskaņā ar ASV Vides programmu, modes industrijai saražojot 20% no pasaules notekūdeņiem un 10% no globālajām oglekļa emisijām (vairāk nekā visi starptautiskie reisi un jūras pārvadājumi), tādas iniciatīvas kā Zara's ir nepieciešama reakcija uz mūsu pašreizējo klimata un ekoloģisko krīzi. Ātrās modes giganti cenšas pievērsties mūsdienu patērētājam ar aizvien lielākām zināšanām par tādiem terminiem kā lēnā mode, šķiet, ka viņu finansiālais kritums jau notiek: Šogad mēs jau esam redzējuši, kā Topshop aizver visus viņu veikalus ASV, ASOS ziņo par 87% peļņas kritumu un Forever 21 veic pasākumus, lai izvairītos no pilnīgas bankrota.



Reklāma

No pirmā acu uzmetiena šo paziņojumu varētu uzskatīt par uzvaru vides jomā, bet ar vārdu ilgtspējīgs tā kā tas ir plašs, visaptverošs termins un paraugprakse joprojām tiek attīstīta, izmantojot zinātniskus pētījumus, apgalvojumi ir aicinājuši uz papildu jautājumiem. Liekas tikai dabiski apšaubīt, kā uzņēmums, kas nedēļā ražo 500 jaunus dizainus, 20 000 gadā, varētu kļūt par ilgtspējīgu. Īpaši ņemot vērā to, ka uz tendenci orientētam apģērbam, Zara biznesa modeļa uzmanības centrā, kura ikgadējie pārdošanas apjomi ir aptuveni 20 miljardi USD, ir neticami īss glabāšanas laiks.

Melissa Moylan, Fashion Snoops sieviešu apģērbu radošā direktore, jau vairākus gadus izseko ilgtspēju modes nozarē kā daļu no kultūras makro tendencēm, secinot, ka, lai arī tā ir ļoti karsta tēma, mums ir tāls ceļš ejams. pirms ilgtspējība ir patiesi pieņemta. 'Liels faktors, kuru mēs vēl neesam diezgan izpļāpājuši, ir tas, kā atgūt un pārstrādāt preces pēc tam, kad tās atrodas patērētāja skapī,' viņa saka.

“Tirgus ir pārsātināts ar ātro modi un vajadzību pēc tendencēm redzēt-tagad-pērc-tagad, ko veicina sociālie mediji. Es domāju, ka joprojām ir ļoti pieprasījums pēc modes, taču mums ir jāatsakās no vienreizējās lietošanas modes ”, skaidro Moylan. “Apģērbu izgatavošana no ilgtspējīgiem materiāliem ir milzīgs solis uz priekšu, no kura patērētāji prasīs vairāk. Es arī domāju, ka ātrās modes sortimentus varētu vairāk rediģēt ar šaurāku piedāvājumu, lai veicinātu apzinīgāku patērētību ”. Viņa cer, ka šādi paziņojumi sekos līdzi citiem ātrās modes zīmoliem un mazumtirgotājiem, kas nodrošinās zīmola caurspīdīgumu šajās pretenzijās un izstrādās jaunus veidus, kā atgūt un pārstrādāt apģērbu.



ariana grande priekšlikums

Tikmēr Maikls Stenlijs-Džounss, ASV Ilgtspējīgas modes alianses sekretārs, atzinīgi vērtē Zaras centienus. Tomēr arī viņam ir daži jautājumi, kas tūlīt ienāk prātā. Pirmais ir jautājums: kad modes zīmoli piedāvās saviem klientiem oglekļa neitrālu kapsulu kolekcijas (produkta izgatavošanas process, neizdalot oglekļa dioksīda daudzumu atmosfērā, bieži vien kompensējot emisijas)?

'Mēs visi varam vienoties, ka vēlākais līdz 2050. gadam planētai jābūt oglekļa neitrālai, ja mēs gribam pārtraukt planētas sadedzināšanu,' viņš saka. “Un mode rada 8,1% no pasaules oglekļa izmešu apjoma. Tātad, ja visas valstis nopietni domā kļūt par oglekļa neitrālu, modei - nozarei, kas ražo milzīgu apģērbu daudzumu, ko mēs katru dienu valkājam, ir arī jākļūst par oglekļa neitrālu ”.

Runājot par Zaras paziņojumu, Maikls domā, ka paši mērķi izklausās lieliski, taču daudzi cilvēki, iespējams, pilnībā nesapratīs, ko nozīmē viņu mērķi un kas ir saistīts ar to sasniegšanu. Sniedzot piemēru mērķim “zaļot” viņu enerģijas piegādi, Maikls saka, ka, nosakot, kas uzskatāms par zaļo enerģiju, ir jāņem vērā vairākas detaļas, jo tas ir atkarīgs no tā, no kurienes nāk jūsu elektrības padeve.

“Apņemšanās izmantot tikai ilgtspējīgas šķiedras ir tāda, kuru, iespējams, arī ir vērts svinēt, bet es vēl presē neesmu redzējis, ko tas īsti nozīmē un kas tiek uzskatīts par ilgtspējīgu šķiedru”, turpina Maikls. “Ir daudz diskusiju par šķiedru un tās oglekļa pēdu un materiāla prasībām. Piemēram, ceturtdaļgadsimta labajā pusē daudzi videi draudzīgas modes aizstāvji ir reklamējuši bio kokvilnu (citādi zināmu kā organisko kokvilnu) ... bet tas ir arī diezgan liels ūdens patēriņš. Ūdens ir ļoti trūcīgs, jo īpaši dažās valstīs, kas ražo kokvilnas audumus ... tāpēc jums patiešām ir jāatkāpjas un jāraugās uz to holistiski. ' Zara jaunākajā rediģētajā kolekcijā ir pārstrādāta kokvilna un ekoloģiski audzēta kokvilna, kas definēta kā “audzēta, izmantojot metodes, kas palīdz mums aizsargāt bioloģisko daudzveidību, piemēram, augseku vai dabisko mēslojumu izmantošanu”.

Reklāma

Jautājumi, piemēram, ūdens piesārņojums no auduma krāsošanas un mikrošķiedru izmešana okeānā no sintētiska materiāla, kaut arī Maikls saka, ka mēs tikai tagad sākam to saprast, parāda arī to, cik sarežģīti ir saukt jebkuru jaunu audumu par “ilgtspējīgu”. Tomēr viņš ir optimistiski noskaņots attiecībā uz Zara paziņojumu, ka tas norāda uz lielākās industrijas ievērošanu, ņemot vērā citu modes gigantu, piemēram, H&M un Uniqlo, līdzīgas zaļās iniciatīvas, taču norāda, ka Zara paziņojums nerisina cilvēktiesību problēmas, kas ātras modes industrijai ļauj būt rentablam.

“No 70 līdz 80% no visām nodarbībām modes un tekstilizstrādājumu jomā ir sievietes, un ir ļoti pārliecinoši pierādījumi par zemu algu nodarbinātību un bērnu darbu nozarē, kas ir nepieņemami. Šie veikali kļūst neizturami karsti strādniekiem (klimata pārmaiņu dēļ). Mēs runājam par cilvēktiesībām, bet ir arī tas, ka darbinieki fiziski nevar strādāt tik liela karstuma apstākļos ”, viņš saka. 'Jautājumi par taisnīgu atalgojumu sievietēm un bērnu iespaidotās nodarbinātības izspiešana ... ir ilgtspējības, kā arī vides dimensijas obligāti nepieciešami'.

Līdz ar to jautājums kļūst tāds, ka, ja nozares ekspertiem ir grūti noteikt, ko daudzsološie ātrās modes zīmolu paziņojumi praktiski nozīmēs, kā vidusmēra patērētājs, kam ir interese par ilgtspēju, var orientēties, ko nozīmē ētisku pirkšanas lēmumu pieņemšana? Patiesībā šī ideja par ilgtspējības izskatu mārketinga nolūkos nav jauna, jo “zaļā mazgāšana” jau sen ir bijusi vides nozarē.

Vides aktīvistam Laurenam Singeram, Emuāru autora vietnei Trash Is, kā arī paketes bezmaksas veikala dibinātājam Bruklinā, Ņujorkā, viens no lielākajiem piemēriem ir pārstrādātas plastmasas izmantošana apģērbā. “(Tas) ir viens no vissliktākajiem materiāliem, no kuriem var izgatavot apģērbu (no), turklāt neapstrādātu (plastmasu), problēmas dēļ, par kuru joprojām netiek runāts tik daudz, cik tam vajadzētu būt, kas ir mikrošķiedras”. Laurens saka. 'Tas pēc būtības ir kaut kas zaļš, jo cilvēki jutīsies kā viņi iegādājas kaut ko tādu, kam vajadzētu būt pozitīvai ietekmei, patērējot un mazgājot sintētiskos apģērbus (bet) tas ir briesmīgi okeānam'.

Viņa mudina ilgtspējīgas modes interesentus tā vietā ķerties pie lietotu pirkumu veikšanas, jo “jau ir pietiekami daudz apģērba”, īrēt vienreizējiem gadījumiem un izvairīties no sintētiskiem audumiem vai izmantot mazgāšanas maisiņu, lai mikrošķiedras nenonāktu okeānā. . Saskaņā ar Vides aizsardzības aģentūras datiem tas palīdzētu apkarot 15,1 miljonu tonnu tekstilizstrādājumu atkritumu, kas radīti vien 2013. gadā, no kuriem 12,8 miljoni tika izmesti.

Tā kā Gen Z jau izmanto viņu pirktspēju maiņas veikšanai, tuvākajā nākotnē mēs varētu redzēt, ka lietotu apģērbu pārdošanas apjomi pārspēj ātrās modes preču tirdzniecības vietas. Saskaņā ar ziņojumu, kas balstīts uz tiešsaistes veikala ThredUp un analītiskās firmas GlobalData datiem, lietoto apģērbu pārdošanas apjomi pagājušajā gadā sasniedza 24 miljardus dolāru, cieši sekojot ātrās modes mazumtirgotājiem, kas veido 35 miljardus dolāru.

Kā saka Anika Kozlovska, Toronto Ryerson universitātes modes dizaina, ētikas un ilgtspējas profesora asistente, “nav tādas lietas kā ilgtspējīgs audums”. Viņa redz, ka lielākas izmaiņas modes industrijā notiek no mazākiem mazumtirgotājiem, lielākiem zīmoliem vairāk koncentrējoties uz pāreju uz ilgtspējīgiem materiāliem, nevis patērētāja izglītošanu par patērētāju ieradumiem un to, kā labāk rūpēties par apģērbu, pārdodot “mazāk un labāk”.

Anika saka, ka jebkura mode, ko virza tendences vai izskats, pretstatā kaut kam mūžīgam, kļūst par problēmu, kad pēc savākšanas to nevar pārstrādāt. “Ja skatāties tādu uzņēmumu kā KSA ziņojumos par KSA, Zara vien vēlas šogad atvērt 300 jaunus veikalus,” viņa skaidro. “Kamēr viņi atver jaunus veikalus, ir jāievieto prece šajā veikalā un paplašinās jaunos tirgos, ilgtspējīgs patēriņš patiešām kļūst par jautājumu”.

Ar lielu jautājuma zīmi beigās, ko Zara paziņojums patiesībā nozīmē videi, tās potenciālu radīt ņirbošu efektu ātrās modes industrijā samazina pēdējais jautājums, kuru tā neatrisina - patēriņa līmenis. Lai gan Anika saskata iespēju pārmaiņām nozarē, izmantojot jaunas tehnoloģijas un pētījumus, vides eksperti ir pārliecinājušies par vispārēju vienprātību, ka ātrās modes modelis nekad nevar būt ilgtspējīgs neatkarīgi no tā, kāds audums tiek izmantots. Nozīmē, ka, kamēr pastāv pašreizējais modes biznesa modelis, tādus “ilgtspējības” paziņojumus kā Zara nevajadzētu interpretēt kā brīvu pāreju uz tendencēm balstītu patēriņu.

Pusaudžu Vogue ir sazinājies ar Zara, lai komentētu.